L’industrie de la mode est appelée à réduire sa lourde empreinte carbone, mais la seule façon de rendre le secteur vraiment durable est que les producteurs réduisent leur production et que les consommateurs achètent moins. C’est ce que demande le mouvement Fashion Revolution alors qu’il se prépare à marquer 10 ans de campagne pour des vêtements plus responsables.
L’industrie de la mode contribue à un peu plus de 2 milliards de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par an, soit l’équivalent de 4 % de toutes les émissions mondiales, selon un La mode sur le climat analyse.
L’industrie était une fois de plus à l’honneur lors de la dernière Fashion Week – en fait un mois de défilés à New York, Milan, Londres et Paris. Transporter ça beau monde et leurs bagages de ville en ville ont un gros prix carbone : 241 000 tonnes de CO2 par an, un étude réalisée par Carbon Trust trouvé.
« C’est une perte de temps et d’énergie », déplore Catherine Dauriac, présidente de Révolution de la mode en France. “Je pense que la Fashion Week est une façon obsolète de montrer des vêtements.”
Le Danemark pionnier
Les plus modestes Semaine de la mode de Copenhague est un pionnier en matière de durabilité, ayant réussi à réduire son impact climatique, sa consommation de ressources et sa création de déchets.
En 2020, ses organisateurs danois ont défini 18 exigences de durabilité, basées sur Objectifs de l’ONU, que les concepteurs doivent rencontrer pour être autorisés à participer. Cela inclut au moins 50% de leur collection étant soit “certifiée, faite de matériaux préférés ou de matériaux durables de nouvelle génération, recyclée, recyclée ou faite de cadavres d’animaux”.
Dauriac dit que c’est un excellent modèle, mais il est plus facile pour les petites marques de passer au vert que les grandes maisons de couture sur les podiums parisiens.
Pour l’instant, elle n’a pas vu beaucoup de marques de luxe françaises «propres».
« Il y a tellement de polyester et de matériaux artificiels dans leurs collections. C’est du pétrole et il faut décarboner !”
Écouter une conversation avec Catherine Dauriac dans le podcast Pleins feux sur la France
Mode ultra-rapide
Les défilés de mode sont l’industrie la plus visible, mais l’impact environnemental le plus large vient d’ailleurs – dans le secteur de la mode rapide et ultra-rapide en ligne qui incite les consommateurs à chasser les tendances en achetant beaucoup de vêtements neufs à bas prix.
“Shein, Primark, Boohoo sont bon marché”, dit Dauriac, mais leur coût social et environnemental est considérable.
En plus du polyester à base de combustibles fossiles dont sont faits de nombreux vêtements, elle met en évidence les 8 000 produits chimiques utilisés dans le processus de teinture qui nuisent à la santé humaine, et la main-d’œuvre majoritairement féminine qui travaille dans les usines de confection. avec peu ou pas de protection sociale.
Mais à l’autre bout de la chaîne d’approvisionnement, le petit prix que voient les consommateurs nous fait nous sentir moins coupables de jeter des vêtements, ou au mieux de les donner à des œuvres caritatives pour qu’ils soient recyclés.
Si le recyclage a ses mérites, ce n’est pas la solution.
“En France, environ 1 % seulement [of donated garments] sont revendus dans des brocantes », explique Dauriac, tandis que la majorité est envoyée dans des pays en développement, souvent sur le continent africain.
Comme la plupart de ces vêtements sont à base de polyester, ils ne sont pas adaptés au climat local et finissent à la décharge, jetés dans le désert ou sur la plage.
“C’est un énorme problème car une robe en polyester met 200 ans à se dégrader”, explique Dauriac.
Surproduction
Le volume de vêtements produits est époustouflant – 150 milliards d’articles chaque année, selon les recherches menées par Dauriac pour son livre”Mode, faux ou pas“.
“La moitié des 8 milliards d’humains dans le monde n’achètent pas de vêtements”, dit-elle, ajoutant que la plupart de l’autre moitié achètent d’occasion.
Le marché de ces 150 milliards d’articles ne représente donc guère plus d’un milliard de consommateurs.
Alors que les détaillants de mode ont fait des efforts pour satisfaire la demande de vêtements plus propres, Dauriac insiste sur le fait que cela équivaut à du greenwashing : “Ils font de minuscules collections avec de meilleurs matériaux, de meilleures procédures, mais le reste de la collection est mauvais.”
Pendant ce temps, le marché de l’occasion est inondé de vêtements de mode ultra-rapides de mauvaise qualité.
Achetez moins, mais mieux
Le chemin plus vert, dit-elle, sera pavé avec moins de vêtements. Notamment parce que « nous ne portons que 30 % » de notre garde-robe, selon Dauriac.
“Nous devons acheter moins, mais mieux”, dit-elle, citant le regretté designer britannique et défenseur de la durabilité Vivienne Westwood.
« Faites que ça dure », exhorte Dauriac. “Nous devons apprendre à réparer les vêtements, réparer vaut mieux que tout le reste.”
Comme le dit Orsola de Castro, co-fondatrice de Fashion Revolution : “Le vêtement le plus durable est celui qui se trouve déjà dans votre garde-robe.”
Plutôt que d’acheter du neuf, Dauriac recommande “magasiner votre garde-robe” – déterrer des articles non portés et trouver différentes façons de les styliser – et échanger des vêtements avec des collègues et des amis lorsque vous avez envie de changer ou que les vêtements ne vous vont plus.
Rôle des régulateurs
Révolution de la mode en France organise des ateliers de raccommodage et se rend dans les écoles de commerce et de mode pour sensibiliser aux moyens d’atténuer l’impact environnemental et social de l’industrie de la mode.
Dauriac note des progrès au niveau des consommateurs, mais compare la bataille avec les grands industriels à David contre Goliath.
Mais les gouvernements peuvent fournir des renforts, comme la France l’a démontré.
En 2017, il a introduit un pionnier devoir d’attention loi, qui rend les entreprises françaises responsables des travailleurs sous-traités n’importe où dans la chaîne d’approvisionnement.
Des discussions sont en cours au niveau de l’UE, dit Dauriac, pour appliquer la disposition dans l’ensemble du bloc.
La France s’apprête également à faire étiquettes d’impact sur le climat obligatoire sur tous les vêtements neufs, bien que plus tard que prévu initialement.
Le mouvement mondial de la révolution de la mode a été fondé il y a dix ans dans le sillage de la Tragédie de l’usine de confection Rana Plaza au Bengladesh.
Dans le cadre de sa campagne pour une industrie de la mode plus propre, plus sûre et plus juste, elle a lancé le “De bons vêtements, un salaire équitable« Campagne pour faire pression pour une législation obligeant les entreprises à vérifier que ceux qui travaillent dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales reçoivent un salaire décent.
Pour lancer le processus, ils ont besoin d’un million de citoyens de l’UE pour signer leur pétition d’ici juillet 2023.
Semaine de la révolution de la mode 2023 démarre le 22 avril, pour marquer le 10e anniversaire du Rana Plaza.